進入中伏，在京城飽受溽熱之苦的人們，有誰知曉，距北京僅幾小時車程的喀喇沁，晨昏在街上行走，須著秋衣！
人生歷世，往往清爽愜意之前，會經歷一番迷茫或驚悸。那日我與好友相約同行，趕赴內蒙古喀喇沁，便是如此。
車離京，奔河北承德、入內蒙寧城。下午15點，西北方鋪天蓋地的黑云游移而來，繼而低垂、壓下。不多時，一場無雷的驟雨如瓢潑般傾瀉。瞬間，車身，在風雨迷離的顛簸路途中多燈齊開、上下起伏、左右搖擺，如波濤中一葉扁舟，顯得那么無助于孤獨。當時，視野迷茫、前窗的雨刷器急速搖擺，正前方一片涌浪的汪洋。幸好我們在岔道口找準了路徑，果斷扭轉方向盤，直奔赤峰以北的馬鞍山。
天可憐見！盤旋在馬鞍山之巔時，風雨倏然遠去。停車遠眺，遠空高懸兩道壯觀的彩虹，七色光映照下，峰巒上蔥郁的枝葉如寶石般多彩紛呈。開窗探看，山景空曠、叢林清爽，帶有絲絲草香的氣流隨縷縷山風撲面而來。滿山青翠靚麗，車廂內響起一首首我喜愛的山歌……解脫啦！
翻過馬鞍山，一座整潔、精致的縣城進入視野，那便是“京北第一旗”——內蒙赤峰的喀喇沁旗。翌日拂曉，我穿著秋日穿用的外套，迎著略帶涼意的.晨風，徜徉在喀喇沁錦山鎮的街頭巷陌。徘徊間，偶見鬧市之側有一寺院。數十年行游采寫、見寺便拜的我，頓感欣然。于是，輕推門、輕邁步，木門無聲而開，香火味道撲面而來。
寺院的殿堂設置，與我多年來游走四方時見到的諸多寺院不同。門殿（山門）雄立四大天王，山門內的前殿（天王殿）供奉的也是四大天王。我對這類重復設置有所不解，疑惑間，前殿與中殿之間的又一建筑進入眼簾，那是一座內設七尺大小、筒形“嘛尼輪”的嘛尼亭。我深知，數百年來，無數善男信女匯聚于此，一一合掌閉目、口誦真言，而后，依次走入亭中，按順時針轉動嘛尼輪，以求在世間免災增福，離世后升入天堂。多少年花開花落，多少次風霜雪雨，嘛尼輪的形狀未變、轉速未變。只可嘆排隊轉輪之人，各現不同生相、各懷不同訴求、各有不同心境，各有不同結局。
前殿之前，一株匍匐延伸、形如臥龍、狀如盆景、枝如龍爪、葉呈桃形、根深葉茂，被當地人成為“古合歡”的樹很是搶眼。枝杈間的“樹齡牌”明示：此樹已歷經260余年風雨。
數十年來，我去過的名山古剎不計其數。在青煙繚繞、鐘磬聲聲的寺院內，大多植有古樹名木，其種類大致相同：或蒼松翠柏，或老藤修竹，或名蘭碧荷，或銀杏丁香。無論是四季常青木還是秋冬凋零樹，都不失其優雅淡定、古風悠悠的姿態。而眼前這座古寺的庭院中，竟然生長一株被人們稱為“古合歡”的豆科合歡屬植物。
凝眸古樹、啟動聯想。我憶起，北京林業大學幾位教授介紹這類暖溫帶樹種，此類植物大多生長在我國中部及東部。今日在內蒙古喀喇沁，竟然與數百年飽經風霜，枝葉繁盛、晝開夜合、愛意綿綿的“古合歡”邂逅，可謂一段奇緣。
史料與專業書，無疑是打開困惑之鎖的鑰匙。我迅速返回距此不遠的賓館，一面打開電腦，搜尋這株古合歡樹的前世今生，一面翻閱旗領導贈與的史料。當陽光灑滿客房時，與古樹相關的往事便涌現眼前……激動之余，我再次走入古寺，對古合歡樹道了一句它的學名：桃葉衛矛，又悄聲呼了一句有動感的別名：“明開夜合”。
霎那間，一絲晨風悄然掠過古樹濃密的碧葉，枝葉間輕輕抖動了幾下，似乎在用肢體語言答我所問。我隨即想起，在北京宋慶齡故居游覽，曾見到過納蘭性德手植的“明開夜合”。那株樹與此樹生長在一個朝代，所目睹的情景卻有所不同。納蘭性德手植的那株樹，與個人纏綿戀情相關，這位因填詞絕佳，被王國維稱為“北宋以來，一人而已”的清代才俊，直到離世的前幾年，每逢日暮時分，常常站于樹前，思念遠去的情人。而靈悅寺這株“明開夜合”，從幼苗到蒼古，從枝葉稀疏到根深葉茂，既見證了清帝力推漢、蒙聯姻，促進民族和諧的美好愿望，也留下一段悲歡離合的記憶。
我見到幾只靈雀，落于古樹枝杈間，與這株古樹啾唧對語，敘述著古寺、古樹那些事……
“明開夜合”似乎向鳥兒敘述說，那年暮春，當內蒙古喀喇沁草原翻卷著濃密的“綠浪”時，它被園藝匠人從京城移植于此。比這株樹苗早數百日來到喀喇沁的，是康熙帝的一道圣旨——圣旨宣讀，康熙帝心愛的女兒——五公主和碩端靜遠嫁內蒙，成為喀喇沁王爺扎什之子噶爾藏的福晉。在此時期，“明開夜合”，也從京城運到這里，栽到內蒙古王子與清廷公主的“家廟”——靈悅寺，以寄托康熙帝的政治愿望以及對新人的祝福。
讓“明開夜合”感到欣然的是，公主下嫁，進一步拉近蒙古包與紫禁城的距離。那是一段歡快過往——康熙帝出京，繞古北口去盛京拜謁先王陵寢，而后，專程來到喀喇沁，那夜，迎駕的鼓樂與酒宴持續到夜半，草原山谷的夜風伴隨笑聲與歌聲縈繞在京北第一旗。
然而，短短10余年寒暑，為實現父皇“懷柔政策”而遠嫁漠北的和碩端靜便離世而去。盡管公主的死因當下有多類版本，盡管那位性情暴戾、形象粗鄙的駙馬與容貌姣好、知書達理的公主之間沒有留下任何恩愛佳話，甚至在野史頁面上，出現了令后人不悅甚至辛酸的情節，但歷史真相無從考究，皆隨風遠去。一如起落不定的人生，有誰能隨心駕馭？。
數百年彈指一揮間，今人實實在在看到的是：噶爾藏與公主共眠于喀喇沁十家滿族鄉的公主陵內，引來眾多游人憑吊追懷。當地史志上明確記載，當年建陵時，有10戶滿族人家奉旨守陵，年復一年，10戶人家的子孫繁衍不斷，直至成為讓今人撫今追昔的滿族鄉。
靈悅寺殿堂的建筑結構，歷經200余年風雨剝蝕，大多已然難以支撐。寺院年邁的守望者對我說，朝廷唯一一次修寺，是乾隆年間和中堂劃撥的款項。說罷，老者無奈地看了一眼破敗的殿墻和腐朽的椽檁，一聲嘆息。我向守望者承諾，把古寺現狀向旗領導反映，回京后，采寫一篇相關報道。
與靈悅寺揮別時，我回身再次凝視那株“合歡樹”。古樹有情！數百年來，持續開開合合的節奏，煥發不老的容顏，像是展示無限情思，像是寄托一片希望。
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