無論在學習、工作或是生活中，大家都跟作文打過交道吧，作文根據(jù)寫作時限的不同可以分為限時作文和非限時作文。那么，怎么去寫作文呢？以下是小編整理的舌尖上的故鄉(xiāng)作文_初三作文，歡迎大家分享。
故鄉(xiāng)蜷縮在遼西走廊上，雖是在背山面海的一小片丘陵間棲著，卻不敢用“臥”字，因為故鄉(xiāng)沒有臥的安穩(wěn)與閑適，走廊的促狹與逼仄，畏手畏腳就成了故鄉(xiāng)與故鄉(xiāng)人的一種必然了。
曾經(jīng)千百次的問，為何在農(nóng)民進城務工潮涌的時代，我的鄉(xiāng)人們卻能夠安然若太?也曾千百次的想，先人們風塵仆仆的從關(guān)內(nèi)逃亡而來，廣袤的東北許是全無幻想的吧，于是這一群沒有幻想沒有激情的人們疲憊的雙腳剛一邁出山海關(guān)，就在這里撂了挑子，建屋墾地，繁衍生息了。
雖然只是隔了一道小小的關(guān)隘，但隔出的卻是大大的關(guān)里和關(guān)外，隔出的是關(guān)里的“棉襖”和關(guān)外的“棉腦”，以及錦州地區(qū)濃郁而獨特的尾音上挑。
因為同化，所以我的故鄉(xiāng)很快染上了鮮明的東北特色。因為骨子里的“懶惰”，所以我猜我的故鄉(xiāng)應該具有比較穩(wěn)定的歷史傳承。
于是，把故鄉(xiāng)放到舌尖上去品，便找到了一個可以信賴的理由。
故鄉(xiāng)是臨海的，臨的是北渤海，海鮮與南海的寡淡不同，更無大連黃渤海碰撞的生猛，有的是綿軟的咸腥，因此，故鄉(xiāng)海鮮的做法還是有一點小特色的。
魚，用鹽腌了曬干，用油鍋煎著吃。通常是青皮子，魚身一扎長，背部肉厚，油煎后，青白上綴著焦黃，咬一口，有點咸帶點腥，下飯。只是腹部多細軟的刺，吃起來有點麻煩。最好是油魚，色白體薄，油煎后像浸過油的紙，油漬漬的透亮。嚼起來很勁道，鹽大點，一條小油魚能下兩碗飯。最好吃的是“氣泡子”魚，雖然也不大，但膘肥肉厚。吃“氣泡子”要到舅舅家，舅舅家條件好，魚腌在豆油壇子中。豆油壇子加鹽，放魚封口，不晾不曬，魚在鹽里不臭，魚在油里不干。煎的時候連散發(fā)的香味都顯得醇厚，出鍋趁熱咬一口，吱吱冒油。
燕魚羔子太小，就用醬燉，燉得魚骨頭都酥了，千萬留湯，咸香下飯，滿頭大汗。大學時，媽媽把皮皮蝦肉用搟面杖搟出來，做皮皮蝦肉醬，把哥幾個吃得直冒鼻涕泡兒，齁得半夜灌涼水。
也有蝦，也有蟹，野生的海參，窮苦人家的孩子，只有眼饞的份兒。
記得前次返鄉(xiāng)是兩年前，在同學開的飯店里味蕾瞬間被喚醒。把咸菜燉皮皮蝦拉到自己的眼前，“可找到小時候的感覺了”是最好的借口，大家全都寬容甚至欣慰的看著我，就像看著一個頑皮的孩子。其實，回故鄉(xiāng)就是生命的回放，在故鄉(xiāng)，就是一個孩子。咸菜是大白菜腌漬的，做法一如酸菜，只是鹽多，所以成了咸菜;皮皮蝦也叫蝦爬子，皮多腹足多，兩種叫法都很形象。咸菜燉皮皮蝦就是咸菜切成絲，皮皮蝦不切不剝囫圇個兒，外加一些豬五花。綿軟的海鮮味道似乎是被咸菜的咸激發(fā)了催化了，生發(fā)出一股令人迷戀的腥來，鮮也顯得另類。這有些另類的鮮被火被熱催逼著，跟著湯汁鉆進咸菜的生命里，原本在咸菜缸中被苦咸榨干了汁水的咸菜，在火熱的鮮咸以及潤滑的油膏中滋潤了豐盈了，一條條咸菜絲在牡丹花水中飄搖著，張揚得也要開花一般。最重要的是，鮮融進咸的生命里，咸菜的味道就擁有了太多的回味。所以咸菜燉皮皮蝦，吃的不是蝦，是咸菜，是其中蘊含的汁液，是湯水。不是吃，是品，哪怕吃相是饕餮的。
故鄉(xiāng)是靠山的，山是窮僻的燕山余脈，所以山成不了鄉(xiāng)人的依靠。倒是有形象的歌謠：“石頭打底，葛刺鑲邊，兔子不拉屎，這就是北山。”印象中北山只產(chǎn)葛刺，被海邊人買來鑲到土墻頭上，看家護院。蘋果呀、梨呀也有，長在山海之間的丘陵上，小國光，黑色的凍梨在記憶里已經(jīng)相當遙遠了。
今年春節(jié)，和老鄉(xiāng)兼朋友提到凍梨，這哥們馬上電話打給他老家的弟弟，安排即刻通過長客捎兩箱凍梨來，一箱桉梨，一箱花蓋梨。將黑皮凍梨泡在涼水里，拔，不多時，凍梨里的寒氣被催逼出來，化作薄冰包裹在凍梨的表面。捏碎薄冰，咬一口，一口冰涼的甜汁在嘴里，慢慢的'咽下去，在冬日里吃凍梨，絕對的刺激。但是只適合吸汁，梨的渣滓太粗，口感不好。綏中白梨全國聞名，可是綏中白梨什么味道?只這份黑梨的記憶還涼絲絲的留存在唇齒間。
但山還是橫住了北來的寒風，這片丘陵地盛產(chǎn)高粱、玉米、地瓜、大豆、花生等，尤其是大豆。光有大豆還不行，也許是山泉阻擋了海水的地下入侵，這里的水極適合做水豆腐。
八年前回老家，老家的同學特意帶我去吃水豆腐。是一家沒法看的小店，但豆腐一端上來，我的天呢，美極了!
最夸張的是第二天，到農(nóng)村朋友家，再吃水豆腐，這水豆腐好到何種程度，以一細節(jié)為證：飯后，從城里回來的四個人竟全坐不下去了，一圈圈的在院子里溜達消食。
吃水豆腐是挺有“儀式”感的，鹵水點完就那么湯湯水水的放著，這時候飯桌上盆，盆上蓋一面“淺子”，旁邊備好鹵、蒜醬、韭菜花，小碟子，二碗里是高粱米紅豆飯，好，用水瓢從豆腐盆里舀一瓢湯湯水水上來，倒在淺子上，熱氣散開，湯水濾去，奶白色顫巍巍的水豆腐小山一樣端坐在淺子上。用筷子夾一塊下來，配上鹵子，可以一口豆腐一口飯，也可以將豆腐泡到飯里，怎么吃是次要的，重要的是這水豆腐的味道，豆香中夾帶著水的甜香，全沒有豆子的腥氣，是一種厚實的醇香。
再沒有吃過勝過故鄉(xiāng)的水豆腐!倒是禁不住誘惑，在異地尋掛著錦州水豆腐招牌的店，吃來全無老家水豆腐的味道，在峨眉山間吃過一次最相近的水豆腐，但我知道，這相近之間還隔著好幾道山的距離呢。不是嘴刁，我以為豆腐不過是一汪水，還是故鄉(xiāng)的水養(yǎng)豆腐啊，可是故鄉(xiāng)的水養(yǎng)著的又何止水豆腐呢?
哦，用舌尖咂摸故鄉(xiāng)的味道，在抽象的鄉(xiāng)情中我終于幸運的找到了具象的填充。
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