散文通常是作者自身的感受，帶著生活的一些痕跡，聽起來瑣碎，卻蘊含著大道理。下面是yuwenmi小編整理的作文，快來看看吧，希望對你有幫助哦。
【走讀巴黎圣母院】
巴黎街頭，尤其是塞納河沿岸一帶，天天游人如織。
作為法國的首都、歐洲第二大城市的巴黎，既是浪漫、時尚之都，更是一座世界歷史文化名城。它有巴黎圣母院、菲爾鐵塔、協和廣場、凱旋門、香舍麗榭大道、盧浮宮、凡爾賽宮、愛麗舍宮、巴士底廣場、自由女神像等許多名勝古跡，可供游人參觀，還有巴黎歌劇院、喬治·蓬皮杜全國文化藝術中心、塞納河畔圣米歇爾林蔭大道綿延數公里的舊書市場和紅磨坊等許多文化和娛樂項目可供游人玩賞。當然，也有老佛爺這樣的大商場供游人購物。
巴黎，真是一個令人眷慕的旅游勝地。
許多個人游的行者，游覽巴黎時據說都喜歡從圣母院開始其游蹤。圣母院位于巴黎的發源地西岱島，這是巴黎最古老，最中心、也最負盛名的一個地方。興建于1163——1345年的巴黎圣母院，歷時182年才完工。它是當時歐洲哥特式教堂的代表之作，也是古老巴黎的象征。如今，在法國人的眼中，它也不僅僅是一座古老雄偉的教堂，而是法國的一個象征。
導游把游覽圣母院安排在第二天的日程，我們因為是團隊行動，當然由不得個人。我和團里許多人都曾讀過雨果的《巴黎圣母院》，也看過讓·德拉努瓦根據小說改編導演的同名電影，都被其對中世紀宗教偽善的深刻揭露，被生動感人的情節和作品深邃的思想所吸引，游圣母院的心情雖然很急切，也只能任由導游去“擺布”了。
依照日程表的安排，巴黎的游覽在按部就班的進行中。在計劃好的時間里，我們來到巴黎圣母院教堂前的主廣場上，正對面抬頭仰望大教堂，感到那高大結實的建筑主體，加上兩座鐘樓頂部高高聳立的尖塔直插云天，雄偉莊嚴。
大家先欣賞了這座美麗高大建筑的結構嚴謹、風格獨特的主立面。巴黎圣母院座東朝西，教堂全為堅硬的石材所建，雨果將它稱之為“石頭的交響樂”。它的正面高69米,寬40米，分為三層。底層有3個桃形的門洞，門上有精心修復過的中世紀塑像和雕刻品。中央的拱門描述的是耶穌在天庭的“最后審判”。左邊是圣母門，描繪圣母瑪利亞受難、復活、被眾天使圍繞的情形。右邊拱門描述的是圣安娜的故事和大主教許里為路易七世受洗的情形。拱門上方的王廊，依次排列了28位君王的全身雕像。據稱，巴黎圣母院一改過去舊式教堂的粗苯、低矮、陰暗的設計，使基督教堂變得結構輕巧、高大雄偉、光線明亮，構圖美妙，工藝精湛，開了一代宗教建筑新風，使巴黎圣母院堪稱那個時代的曠世杰作，成為歐洲建筑史上一個劃時代的標志。
走進大教堂，首先看到的是兩列24米高的柱子，并排著直通屋頂。兩列柱子的間距不到16米，而屋頂卻高達35米，形成一個狹窄、高聳、光線幽暗的空間，給人以接近天國的幻覺。我要是一個基督徒的話，說不準此刻真有一種欲與上帝對話的沖動。陽光透過拱廊上方的窗戶，一束束艱難地擠了進來。教堂里供奉著“圣母”像和圣嬰，兩邊立著天使的塑像，兩側立著亞當和夏娃的塑像。教堂內部氣氛莊嚴、肅穆、幽深如魅。圣母院內右側安放著一排排的燭臺，幾十支白燭，燭火搖曳。大廳可容納數千人，廳內設有講臺，講臺后面從左至右分別置放了國王路易十三、圣母哀子和國王路易十四三座雕像。國王路易十三及路易十四兩人的目光，一齊望向中央的流露著哀傷神情的圣母哀子像。還值得一看的是那架很有名的大管風琴，它有6000根音管，音色渾厚響亮，據稱特別適合在教堂的大廳里奏圣歌和悲壯的樂曲。
教堂內最吸人眼球的不是圣母像，倒是主殿翼部的兩端“長廊”上面第二層兩側的玫瑰花狀的大圓窗，上面嵌滿了富麗堂皇的彩繪玻璃。當中最大最古老的一面玻璃，直徑達10米，是1485年制作的，俗稱「玫瑰窗」。上面生動細致地彩繪了耶穌基督，在童貞女的簇擁下行祝福禮的圣經故事。二次大戰時，巴黎人怕圣母院毀于戰火，曾經將玻璃窗和教堂內不少雕像拆下，小心翼翼地保護起來，戰后又重新裝上，這才讓我們今天還能看到圣母院教堂精湛的藝術。
不知道是由于時間的關系，還是教堂原本就不讓參觀者上樓，導游沒安排我們登上鐘樓，我們也沒能看到卡西莫多敲打過的那口大鐘。聽說那口大鐘有13噸重，放置在教堂正廳南面的頂層。大鐘一敲，當時的巴黎全城都可以聽到悠揚的鐘聲。如果爬上鐘樓，可以俯瞰巴黎的美景，據說熟悉那片街區道路的人，甚至還能看得到大仲馬筆下茶花女瑪格麗特走過的煙花柳巷。我不知道心地善良的卡西莫多是否有心情在此眺望過巴黎的美景，俯視過塞納河上的游船，但確定無疑的是，他曾從這里向廣場上跳舞的吉普賽女郎艾絲美拉達，投去過同情和關心的目光。
在巴黎圣母院游覽，我眼前似乎總浮現出電影中吉普賽女郎艾絲美拉達、敲鐘人卡西莫多和主教克洛德的身影，心里也總會想起這些人物各自的悲慘結局。命運，真的是命運。這既是他們個人的命運，更是歐洲中世紀那個黑暗時代的命運。無論是主教克洛德，還是敲鐘人卡西莫多，雖然終日困囿于圣母院這個小環境，但他們終歸都是社會的人，他們內心的沖突和痛苦，反映的是歐洲中世紀神權與人權、愚昧與文明，專制統治與個人自由之間的沖突，以及它給人們帶來的痛苦，終于導致了這個悲劇中的人物統統在這里死去的慘烈結局，這真的是一個黑暗時代造成的悲慘命運。
從圣母院走出來，巴黎已近黃昏，我們坐上車回酒店。路上，我回頭遠眺高高矗立在暮色中的巴黎圣母院，心中突然掠過一絲感傷，也生出一些感慨。人們都說惡有惡報，善有善報。我要問問屹立在賽納河畔的巴黎圣母院，你歷經了800多年的風雨歲月，雖見過巴黎無數的人間悲、喜劇，但是，你又見過了多少真正能夠伸張正義的善惡報應呢?讓陰險歹毒的克洛德們得到懲處，不得好死，讓純真善良的艾絲美拉達們不受歧視、不遭陷害，讓善良的卡西莫多們能得到社會的善報和善待呢?
借著巴黎的夜色，圣母院掩藏了自己的身影，她好像羞于回答我的問題。
【初游美國】
一八四七年一月四日，予等由黃埔首途。船名亨特利思，帆船也，屬于阿立芬特兄弟公司，前章已言之。船主名格拉司彼(CaptainGillespie)。時值東北風大作，解纜揚帆。自黃埔抵圣希利那島(St.Helena)，波平船穩。過好望角時，小有風浪，自船后來，勢乃至猛，恍若惡魔之逐人。入夜天則黑暗，濃云如幕，不漏星斗。于此茫茫黑夜中，仰望桅上電燈星星，搖蕩空際，飄忽不定，有若墟墓間之磷火。此種愁慘景象，印入腦際，迄今猶歷歷在目。惟彼時予年尚幼，不自知其危險，故雖扁舟顛簸于驚濤駭浪中，不特無恐怖之念，且轉以為樂，竟若此波濤洶涌，入予目中，皆成為不世之奇觀者。
迨舟既過好望角，駛入大西洋，較前轉平靜。至圣希利那島，稍停裝載糧食淡水。凡帆船之自東來者，中途乏飲食料，輒假此島為暫時停泊之所。自舟中遙望圣希利那島，但見火成石焦黑如炭，草木不生，有若牛山濯濯。予等乘此停舟之際，由約姆司坦(Jamestown)登陸，游覽風景。入其村，居民稀少，田間植物則甚多，濃綠蕓蕓，良堪娛目。居民中有我國同胞數人，乃前乘東印度公司船以來者，年事方盛，咸有眷屬。此島即拿破侖戰敗被幽之地。拿氏遂終老于此，其墳在島之浪奧特(Longwood)地方。予等咸往登臨，撫今吊古，棖觸余懷。墳前有大柳樹一，乃各折一枝攜歸舟中，培養而灌溉之，以為異日之紀念。后抵美國，勃朗先生遂移此柳枝，植諸紐約省之阿朋學校中。勃朗即在此校任教授數年，后乃往游日本。迨一八五四年予至阿朋學校游覽時，則見此枝已長成茂樹，垂條萬縷矣。
舟既過圣希利那島，折向西北行，遇海灣水溜(Gulf Stream)，水急風順，舟去如矢。未幾遂抵紐約。時在一八四七年四月十二日，即予初履美土之第一日也。是行計居舟中凡九十八日。而此九十八日中，天氣清朗，絕少陰霾，洵始愿所不及。一八四七年紐約之情形絕非今日(指1909年)，當時居民僅二十五萬乃至三十萬耳，今則已成極大之都會，危樓摩天，華屋林立，教堂塔尖高聳云表。人煙之稠密，商業之繁盛，與倫敦相頡頏矣。猶憶一八四五年予在瑪禮孫學校肄業時，曾為一文，題曰《意想之紐約游》。當樂時搦管為文，詎料果身履其境者。由是觀之，吾人之意想，固亦有時成為事實，初不必盡屬虛幻。予之意想得成為事實者，尚有二事：一為予之教育計劃，愿遣多數青年子弟游學美國;一則愿得美婦以為室。今此二事，亦皆如愿以償。則予今日胸中，尚懷有種種夢想，又安知將來不一一見諸實行耶?
予之勾留紐約，為日無多。于此新世界中第一次所遇之良友，為巴脫拉脫夫婦二人(Mr.andMrs.DavidE.Bartlett)。巴君時在紐約聾啞學校教授，后乃遷于哈特福德(Hartford，)仍為同類之事業。今巴君已于一八七九年逝世，其夫人居孀約三十年，于一九○七年春間亦溘然長逝矣。巴夫人之為人，品格高尚，有足令人敬愛。其宗教之信仰尤誠篤，本其慈善之懷，常熱心于社會公益事業，影響所及，中國亦蒙其福。蓋有中國學生數人，皆為巴夫人教育而成有用之材。故巴夫人者，予美國良友之一也。