冬天吃豆粑，在我的家鄉是不約而同的，司空見慣的，而且還能吃出滿嘴的年味來。
豆粑如同我的家鄉一樣尋常而不庸俗。顧名思義，豆粑少不了可愛的豆子。這樣理解不算以偏概全。我的家鄉做豆粑的成分的確有豆子，黃豆，綠豆，紅豆，豌豆，蠶豆，隨人所喜，不據一格。豆子只是輔料，豆粑主要靠大米當家。一般還要摻入精制面粉，如果加入蕎麥粉，或雞蛋，或芝麻，味道就更鮮美誘人了。
做豆粑可是一件細活。先要浸泡大米和去殼的豆子，通常要花六七個小時。然后淘洗干凈，送到機房打成豆粑漿。回到家里要勾兌豆粑漿，水分是有講究的。添加多少水的原則應該根據盆的大小來判斷，豆粑漿不能稠了也不可稀了。面粉或蕎麥粉加多少自然不容馬虎，至于雞蛋就看主人家的興致和嗜好了。煎餅是將調好的面粉汁往鍋里一倒，并迅速攤平。做豆粑跟煎餅有些相似，但是能做出一番趣味來。工具少不了鍋鏟，還要河蚌的殼，旁邊的碗里放上一二兩的肥肉段子，同時注入少量的水和菜油。鍋下燒著干松針，看火候到了，先用肉段子沾少許菜油水快速的在鍋底抹上一圈，“滋”的一聲，油香頓時飄溢滿屋。再舀一勺豆粑漿順著油漬畫一個同心圓，“滋”的一聲，滑入鍋底的豆粑漿要拿河蚌殼均勻地抹開。燒火要有功夫，不是一般人能做到的。做豆粑燒火的人是專人負責，燒火的時候，太大把豆粑燒糊了，太小把豆粑撐破了。出鍋可不容易，等到一面燙熟了，要翻過來燙另一面，在鍋里滾爬了四五分才能出來見世面。
出鍋的豆粑，一張一張的要放到竹匾里攤開，待涼了再卷起來。卷起來的豆粑要輪到切手獻藝了。他們手起刀落，輕盈如舞蹈，一條一條的豆粑像掛面一樣滑入籮筐里，你擠我挨，好不熱鬧。不是熟手做不好的，不是切的藕斷絲連，就是寬一條窄一條的難看得別扭。沙沙——嗤嗤的聲音仿佛春蠶在咀嚼桑葉，排成一排，煞是壯觀，大有沙場秋點兵的氣概。小孩子偶爾想去切一下，大人擔心切到手指，呵叱一聲便星散開了。做豆粑是忙年的，所以特別謹慎。
第一張豆粑出鍋不能吃的，要放到祖先的牌位前，敲過罄，算是祖先嘗過，我們才好一飽口福。吃整張的豆粑不能心急，兩面烤黃才能吃。記得小時候端豆粑去敬祖先的事，我倒最勤快。其實我一路小跑，卻偷偷掐一點豆粑放入嘴里，比祖先還先過嘴癮。新出鍋的豆粑，柔軟而香嫩，咕咚入喉，絲絲甜味，和著米香，十分愜意。雖然做賊心虛，我總算不枉冒險，這分小心是不能讓大人知道的。等到我妹妹吃豆粑的時候，看到她狼吞虎咽的樣子，我便在心里笑話她的傻樣。吃豆粑看喜好而定，有人拿起就吃，有人放入白糖或沾上辣椒醬吃。卷起來的豆粑，像啃冰棒一樣，熱乎乎的。這樣的豆粑是活豆粑，吃多了會壞肚子的。媽媽只管我們嘗，管飽是不可能的，不然第二天腹泄可要挨罵了。
曬豆粑是一道風景。挨家挨戶的，暴露無遺。人不能離開，不然雞和麻雀就不客氣了。不僅如此，豆粑要抖開才好曬干。一般鄰里回來幫忙，竹匾旁三三兩兩站著人，拿著筷子輕輕抖動，重一分則碎了，輕一分散不開。因此我們小孩子插不上手，只要追著雞和麻雀跑，這過年的圣物哪容許那些濁嘴笨舍玷污呢。不是敲打棍子，就是放鞭炮，提前享受年味。冬天太陽不厲害，加上收潮不好，這樣的瘋玩對小孩子可以持續地開放兩三天。曬干的豆粑修成正果般的被請入干凈的木桶或缸里貯藏起來，白里略灰，蜷曲的，舒展的，抱團的，聚在一起悠然著年夢。
小時候做豆粑要三更半夜起來，那時沒有電磨，只好是石磨，一磨就是十多個小時。每家要做兩擔米的豆粑，吃上半年沒問題。現在石磨早退出了歷史舞臺，電磨一打又快又好，人家卻做的少了。賣豆粑的倒有了，方便了嘴饞手懶的人。十來塊錢一斤吃的不亦樂乎。吃干豆粑是一種享受。水煮，清炒，看心情而定。燒開一鍋滾水，豆粑入鍋，來場會心的沐浴。再投入青菜或打幾個雞蛋，青的青，白的白，熱騰騰，香飄飄，水煮豆粑就算做成了。炒豆粑有些費事。先要發濕豆粑，做好配菜，匯入香料油鹽，才能入鍋翻炒，等香氣溢出，再悶上一會方算大功告成。
如今這過年的豆粑真是稀罕了，做的不多，饋贈親朋倒與時俱進了。我常想這豆粑的吃法也該改革了，做火鍋鍋底或涼拌起來，味道應該不錯。要是奢侈一點，用熬好的雞湯或魚湯兌豆粑漿做出來的豆粑，會是什么味道呢？還可以灑些小蝦米或花亭湖的銀魚，一定別有風味，恐怕好吃的洪七公要拿降龍十八掌來跟我交換了。
據說，豆粑是一對參加過太平天國運動失敗后流落到我家鄉的夫婦發明的。由于日夜擔心清廷的追捕，準備逃跑吃的東西，他們就聰明的把大米配豆子做成了豆粑。我沒有考據癖，在縣志上看過這樣的記載，即使姑妄之言，還是信以為真的。那對夫婦值得我家鄉的父老銘記在心啊，不然這獨一無二的美食哪能獨享我鄉呢。清廷的可惡毋庸置疑，不過追剿太平軍的殘部倒追出了一道美食。錯中錯嘛，還成就了一件大好的美事，像亂點鴛鴦譜一樣，還是有點可愛。
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