初聞絕壁上有人家，對于恐高的我，內心很是緊張。
蜿蜒的太行山脈深處，在與世隔絕的1700的萬仙山山崖上，有一個與石相伴的原始村落——郭亮村。
相傳這個村子是西漢年間，農民起義領袖郭亮兵敗后棲身之地，后來人們為了紀念郭亮而改為郭亮村。
600年來，這個村唯一與外界溝通的渠道就是懸崖上幾乎成90度角的“天梯”，所謂的天梯，不過是有720階臺階的破碎石道，最窄的地方只有三四十厘米，只能容一人上下。上個世紀70年代，勤勞的郭亮人發揚了愚公精神，13名壯士在海拔1100米的絕壁上，憑借著鋼釬、鐵錘用了5年時間，硬是開鑿了1250米的隧道，創造了世界奇跡，被人稱為：掛壁公路。
懷著對郭亮人的崇拜和對懸崖人家的好奇，乘車前往。
車子在“之”字型的山路上盤旋著，起伏跌宕。窗外，刺破天空的奇峰，刀劈的絕崖，深幽的峽谷，碧綠的山林，不斷從眼前閃過。我在恐慌之余不禁感嘆，若不是專業的司機，誰有膽量開上去？
“掛壁公路！”同車人驚呼。我隔窗望去，公路像是一條腰線，纏繞在峭壁上，簡直太神奇了！
穿過隧道，來到村口，一個醒目的紅色石頭拱門，上面寫：乳泉，據說是因為謝晉導演的電影《清涼寺的鐘聲》里的乳泉村。難怪郭亮村成為中華影視基地。
走進拱門向右看，一幢幢、一排排依山勢而建的石房，密密匝匝，沒有現代村落的統一朝向，歷經數十年，甚至數百年風雨滄桑，依舊保留著當年非凡的風采，散發著原始的質樸氣息。或許是生活在都市時間久了，我從內心喜歡古樸的老宅子，相比那新式的小樓有著說不出的味道。
不遠處，三五成群，撐起畫布寫生的男男女女在專注地描繪著，這，也是郭亮村一道靚麗的風景呀！
沿著光亮的石板小路，我好奇地邊走邊張望。那獨特的石橋，石墻，石房子，還有石桌，石板凳，石碾子，石磨盤……甚至是石炕，似乎書寫著別樣的風采，這古老的石宅，是郭亮村原始而真實的影像呀，它似一副濃郁的水墨，靜靜地擱置在這里。
狹窄而古老的小路，就像時光縫隙里遺落的`一道道往事，若隱若現。
撫摸著厚重的石墻，望著小小的院落，這里，沒有姹紫嫣紅，幾點黃花和苔蘚，仿佛鮮活了過去。石房在年復一年地講述著幾近相同的故事，我似乎看到了房子的主人，如何從天梯背上自己的新娘，新娘生娃，娃再背新娘，再生娃……子子孫孫就這樣從遠古到如今。
村子的前面就是斷崖，有樹木阻擋著，眼不見，心不慌。后面有群山，像是村子的一把靠椅，反倒平添了幾分安全感。平緩的山坡上，用石頭壘成的梯田已經長滿了雜草，或許是現代的郭亮人生活富裕了，不再自給自足，梯田里的薄地已經不再被人們珍惜。
幽靜的石階上，陽光透過樹葉落下斑駁的影子，不時有山風吹來，讓我早已忘記旅途的疲憊，甚至忘記了不遠處的斷崖，恐懼拋到了九霄云外。
“去絕壁長廊看看去”，友的一句話提醒了我，讓我跳躍的思緒在瞬間凝固。
沒走多遠，兩個醒目的大字映入眼簾：天池。我體驗過長白山天池的神奇，也目睹過新疆天池的風韻，沒想到在這里竟然把一個水池當做天池。
細細觀察，這是海拔1100米的絕壁上呀，能有這樣一泓碧水，稱為天池也不為過吧。你可知道，這是郭亮人從天梯上背沙子，背水泥筑壩而成的，是它攔截了山泉水而形成的湖泊。
走過天池，進入長廊，若不是長廊有矮墻可依，我無論如何不敢走的，玻璃棧道的恐懼至今還在，隧道全長1250米，導游告訴我們，看一段就好，其它大體相同，但我們不甘心，繼續前行。每隔一段隧道都會有一個窗口，大小不一，或許當初是為了傾倒碎石，或許是為了采光？如今成了我們觀光的好地方，依墻而望，險峻的斷崖，令人不寒而栗。
這條隧道承載著多少斑駁的記憶？厚重而深沉。撫摸著隧道的鑿痕，我仿佛聞到了彌漫煙塵的空氣，聽到了震耳欲聾的錘聲，看到了13壯士裂開血口的雙手……這是現代版的愚公移山呀！
瞬間，你就會被一種精神感染，這是郭亮人的驕傲，也是全中國人的驕傲！
離開郭亮村時，正好夕陽西下，古老的石房帶著朦朧的醉態隱映在綠陰中，是那么的安詳！
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