京城胡同，在兒時記憶中，像一泓流淌不息的泉。其中，最為甜美的節點，是年景中的吃食。作為四合院平民之家的孩子，能一飽口福的時段，自然是進入“小年”之后、直至元宵節的日日夜夜。
記得兒時，每逢農歷臘月二十三，剛邁出夢境的我，感覺晨光透入窗簾，胡同里吆喝“麻糖好香甜”的聲音。悠長、甜膩感縈繞耳膜。瞬間，四合院里的孩子，攥著在家長面前軟磨硬泡得來的幾分錢沖出門樓，圍攏在麻糖挑子周邊。先要求送一點糖渣嘗嘗，而后，便選擇“條兒順”的麻糖大快朵頤。這類麻糖的稱謂，在各地有別。京城胡同的孩子稱之為關東糖。為何稱為“關東”？關東在何處？我曾不止一次地自問。及至成年，我為此查閱資料，方知曉關東糖的由來。
這類“年景糖”長約4寸、成人手指粗細、外層恍若蒙一層秋霜，入口后，先脆后軟、粘牙拉絲，繼而就是悠長的甜蜜感。隨著新春佳節的腳步聲漸行漸近，齒頰間飄溢出的那份甜糯，與人們臉上的笑靨形成標配。
豈能忘，留戀這種麻糖的感覺，從農歷正月一直會延續很久。直到寒假過后，直到走入小學課堂，看老師手中那細細長長、外層粘帶一層粉筆末，呈乳白色的教鞭時，依然會憶起那“粘人”的糖食。我曾聯想：如果用這種麻糖制作成教鞭。有誰把題答對了，可以吃上一小段，多好！
京城胡同的孩子，把這類充盈著年味兒的麻糖稱之為關東糖。步入中年，我成為中國旅游權威媒體的記者。為了寫民俗美食的傳承，我走入國圖，在權威性《食典》里，與關東糖的“根脈”不期而遇，早已遠去的一幅幅圖景也被拉近……
關東糖，自清代從山海關之外（俗稱關東）傳入京城，成為佳節甜品。在“灶王爺上天”之日（小年），出現在街頭巷尾，出現在民俗專著《燕京歲時記》中。在東北三省關東糖的發源地，沿街叫賣的糖販，一面把又酥又香、三寸長、一寸寬、扁平、呈絲條狀，新出鍋、剛晾涼的關東糖放在秤盤上。繼而，孩子們嘴里冒出絲絲縷縷的甜味兒。
老式傳統的糖作坊，設備看似簡單。主要有鐵鍋、大缸和案板3大件。然而，制作起來，真真要費一番周折。
首先是配料較為復雜。需精選小米、稗子米、大米、玉米、大麥芽等農作物。最不可或缺的原料，自然是大黃米。東北人，俗稱為糜子。
制作者配好料，用挑來的泉水淘洗數遍，直到將米糠、雜質全部洗凈為止。接下來便是熬糖。熬糖的火候是關鍵。火候掌控不當，拔出的糖就有“皮韌感”，入口不脆，拔不出糖絲。但見有經驗的糖匠，用挑糖棍從糖鍋里將糖挑起，尺把長的糖絲綿延不斷，白色透明。當糖鍋里不再起白氣泡，證明糖里已沒有水份。這時，老糖匠喊聲“撤火”，手下的活計馬上“起鍋”。接著，便開始“揉糖”。
揉糖，不僅是個力氣活，還要講究技巧。首先掌握好糖膏的溫度。糖鍋太熱，下不得手；糖膏太涼，就會變硬揉不動。每次只能揉5斤左右，身材魁偉、精神矍鑠的漢子，抓緊時間、一氣呵成把糖“揉熟”。這其間，餓了不能吃，渴了不能喝。更不可能有如廁的時間。將糖揉好之后，制作者一聲洪亮之聲：“開案”！所謂開案，糖業行話叫“拔楦”或“拔糖”，為最后一道工序。只見兩個人對面而立，各自抻著一個糖膏頭，將糖抻到一定長度，一方將糖膏頭往上一合，喊聲“接著”，對方應聲“來了”，接著再抻拉。反復多次，糖膏越拔越白，越拔越細，最后要拔出“蜂窩”，放到案子上，加香料，壓為條狀，然后冷凍，關東糖由此亮相于鬧市。
一款年景中的甜品，多像砥礪前行、飽嘗冷暖甘苦的你我！煎熬過后，直到成品、直到閑靜、直到面市，直到被選擇者看好，直到與味蕾互動引來微笑，成為新春佳節的美談之一……其價值，才算完美顯現。歸納起來，誰能說這過程，不是飽含嘆息、歷經磨難？
兒時，牙好胃健，面對這類美味，因囊中羞澀，淺嘗而已，大多是飽眼福。人過中年，咀嚼、消化功能大不如前，盡管囊有余錢，可大把購買關東糖，也屢屢望而卻步、在追憶中細細品味。人生世間，全方位順心如意之事，或許絕大部分僅活躍于夢中！
塵世間的得與失，總會在半得半舍間徘徊！由此，讓我想起杭城靈隱寺的那副對聯。上聯為：“人生哪能多如意”。下聯是：“萬事但求半稱心”。
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