差異是城市的脾性散文隨筆

2020-06-30 散文

　　如果你到過遠方，會發現，區域與區域，城市與城市間，正在慢慢的同化。

　　今天和朋友一起散步，行至林中小徑的時候，濕潤的冷風立刻鉆入領口，貼著露出的皮膚，我們打了個寒顫。她抬頭望著我，郁郁幽幽地說：“我想喝奶茶了。”那語氣軟軟糯糯的，滿帶嬌嗔。我噗嗤一笑，爽快應道：“好!”然后拉著她一路狂奔，呼嘯的冷風被我們剖成兩半，耳畔邊是冬風呼哧呼哧的怨語。

　　臨近放假，校內的飲品屋歇了業，我們只得隨便買了兩袋“速溶”。開水緩緩滑入杯壁，輕輕地攪動下，便氤氳了整個房間。她靠著墻，看著升騰的白霧，垂下手，低低地說：“其實我是想喝西藏的奶茶了…”

　　朋友因為父母在西藏務工，曾在拉薩度過整個童年時代。想來，也算半個藏民了。曾聽她談起西藏的奶茶。從黝黑油亮的茶磚上敲下來的碎茶，提銅壺澆上開水，悶上片刻;再注入新鮮的牦牛奶，投幾錢酥油，撒幾勺糖，由茶館的伙計呈上來。那股滾燙與香甜，能驅散整個寒冬。我在心里嘆了口氣，即便往后有幸能奔赴圣城，喝到它，恐怕也再無可能了。

　　這個日新月異的時代，變化如流水傾覆，轉眼間便是滄海桑田。那些曾在我們童年里閃現的事物，不及告別就闔然長逝了。留下的記憶連同只言片語供我們憑吊。

　　小市民對時代的感悟，往往只能寄托事與物，而它們的消失往往暗示著一個時代的翻頁。

　　她說，再回拉薩，不見曾經的茶館，留下滿街的奶精與植脂末的味道。

　　如今的拉薩，處處霓虹。裝潢華麗現代，紅石黃土今安在哉?

　　處處霓虹嗎?我想，那和入夜的重慶有何區別。

　　突然想起去年的8月與媽媽一起跟團游云南的事。

　　出發的那天，我們五點鐘便起了床，跟著同行的四五十人，一路顛簸了接近二十小時才到了云南。之后的幾天，大家從這個酒店輾轉到另家酒店;坐上餐桌，我們咀嚼著形似而味不對的“川菜”，就連過橋米線，也配備了辣子。

　　原來是同行的旅客吃不慣云南當地的口味，向導游撒了脾氣，后才有這樣的“四不像”上了桌。我頓時覺得無奈又惋惜，一場旅行，就被這樣的刻意安排給攪黃了。

　　如果說出遠地，是為了體會同一種風情，看到同一種風景，那么還不如在自家樓下轉悠來得舒心順意。

　　而像拉薩這樣的旅游城市，它的改變究竟是為了城市化的建設，還是迎合游客的口味，這之中的種種，真是很難說得清楚。

　　但它的改變留給藏民的，將會是白日忙碌的欣喜和夜晚反側的那一絲低惆。

　　在重慶最繁華的商圈解放碑的背街，曾藏匿著一個陳舊的小街區，它是舊時重慶的縮影，是多少人曾經的回憶。在挖掘機與工程隊的`剖解下，這塊風雨飄搖下幾十年的街區，終于淪為泡影。一時間，規劃藍圖在朋友圈中風一般地傳開來，據說，建成后的新街將媲美成都的“寬窄巷子”。