引導語：醋溜魚，大家品嘗過?下面是小編收集的梁實秋《雅舍談吃》散文集中的《醋溜魚》原文，我們一起閱讀了解吧。
從來知道梁先生學問大，卻不知老先生對吃也頗為考究。著有一書《雅舍談吃》，初，不以為然，讀之卻愛不釋手。不光讓人饞涎欲滴，更讓人向往莫名。幸虧文章大都不長，故挑短的抄錄此，供大家欣賞：
“清梁晉竹《兩般秋雨庵隨筆》：
西湖醋溜魚，相傳是宋五嫂遺制，近則工料簡 ，直不見其佳處。雖名留刀匕，四遠皆知。番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖詞’云：
小泊湖邊五柳居，
當筵舉網得鮮魚。
味酸最愛銀刀鱠，
河鯉河魴總不如。
梁晉竹是清道光時人，距今不到二百年，他已感嘆當時的西湖醋溜魚之徒有虛名。宋五嫂的手藝，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在樓外樓嘗到醋溜魚，仍驚嘆其鮮美，嗣后每過西湖輒登樓一膏饞吻。樓在湖邊，憑窗可見巨簍系小舟，簍中畜魚待烹，固不必舉網得魚。普通選用青魚，即草魚，魚長不過尺，重不逾半斤，宰割收拾過后沃以沸湯，熟即起鍋，勾芡調汁，澆在魚上，即可上桌。
醋溜魚當然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些醬油，亦不能多加。汁不要多，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加蔥絲，更絕對不可加糖。如此方能保持現殺活魚之原味。
現時一般餐廳，多標榜西湖醋溜魚，與原來風味相去甚遠。往往是濃汁滿溢，大量加糖，無復清淡之致。”
梁實秋雅舍談吃讀后感
中華五千年燦爛文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如飴。
《雅舍談吃》一書中收錄的大多是，梁先生在老北京各家吃過的招牌菜以及小吃，文風自然親切，仿佛都是信手拈來，毫無矯揉造作，不似散文倒有點像是雜文了。他雖不是像美食家對于美食如數家珍，但他多的是一份文人對于生活的感悟。
他寫的大多數也都是老北京的家常菜，例如：窩頭、火腿、咖喱雞、醋溜魚、魚丸，也寫飲酒、喝茶、康乃馨牛奶，親切的就像是老一輩在對你嘮嗑。看著目錄就像看著一份份豐富大餐，就忍不住食指大動。
讀著“芙蓉雞片”你就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住，讀到說山東腔的堂倌說：“二爺!甭起蝦夷兒了，蝦夷兒不信香”，堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開始挽起袖角也想試試放了掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末四色面碼的絕味雜醬面。一口下去，是不是也會吃得滿面紅光，酣暢淋漓?
梁實秋先生說：“雖然飲食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹調而能達到藝術境界，則必須有充裕的經濟狀況。在饑不擇食的情況下，談不到什么食譜。只有在貧富懸殊而社會安定、生活閑適的狀態之下，烹飪術才能有特殊發展。”因此朱贏椿與梁先生不同之處在于，《肥肉》一書中更多的講述一代人，在那個滿是饑餓的時代里，吃都實屬不易，更不要說是肉。而透過一塊現代人大多舍棄的油膩的食物，穿越歷史，當或悲或喜的記憶紛至沓來，該是何等矛盾的情感?聽如今文壇上的才子們講起那段與饑餓的共同記憶，不禁會有所觸動。兩本書雖然同是講吃食，但是《肥肉》多了份歷史版的沉痛，《雅舍談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細，難得的是一位老人對故土的濃濃情意。
遠去的吆喝、飄香的美味、揮之不去的袖口淡淡的清香。早已經幻化成風，悄然入夢。書中寫道：“烹飪的技巧可以傳授，但真正獨得之秘也不是盡人而能的。當廚子從學徒做起，從剝蔥剝蒜起以至于掌勺，在廚房里耳濡目染若千年，照理也應該精于此道，然而神而通之蔚為大家者究不可多得。蓋飲食雖為小道，也要有賴于才。名廚難得，猶之乎戲劇的名角，一旦凋謝，其作品便成《廣陵散》矣。”
精湛的絕活凸顯的事老北京的生活軼事。老一輩人對于生活真實的態度，仿佛瞥見一位白胡子老爺爺立于身側，念道：“世上之事，唯有美味與理想不可拋。”
老北京里的某些地點、風俗，雖然已經隨時代的變遷黯然不見了，但是再走過那些舊時的尋常巷陌，熟悉的'記憶又會在怵然間奔涌而來，將你淹沒。梁先生更是一位性情中人，對于喜歡的吃的更是寫道：“每個混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子。”又對于不喜的日本生魚片又嫌它軟趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，卻對西湖樓外樓的“魚生”贊不絕口。這樣一個真性情的老先生讓我們懷戀，懷戀他對喜愛的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有時欣喜，有時愛嘮叨，有時情到深處又感傷的文字傾倒。
個中緣由，我覺得用張愛玲的話，再合適不過。她說：“做成的蛋糕遠不及制造中的蛋糕，蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。不停地追憶，不停地烘焙，帶著記憶和鄉愁的香，是吃的精華。”
北京的前塵往事，混在食物的馨香中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒，文字飄逸灑脫莫不是詩性使然?
張愛玲懷戀的爐膛里冒起的青煙;朱贏椿所記錄的是饑餓時代里一群人的故事;而梁秋實寫的不過是對于故土的深深眷戀。而《雅舍》文字的動人之處，正是對似水年華的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
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