一直堅信，古老的東西都是有生命的。一塊木頭，一間屋子，都有靈魂附著。
你的旅行，是腳步的丈量，還是靈魂的對話，是唯一區別生與死的衡器。
每個人的旅行都有不同的意義，你帶走的是身體的疲憊，或者是靈魂的新生，唯有風景是不變的，你來或不來，它都在那里，不喧不嘩。
千燈古鎮，暌違已久，隔望千年風月，終究得見。
吳越爭霸的烽火，賦予了千燈之名。吳凇江貫穿吳地，江畔有用作烽火臺的土墩一千座，第一千座位于昆山南30里處，故名“千墩”。
又因墩上長滿茜草，又曾名“茜墩”。直到1966年，改名“千燈”至今。
進入有著兩千多年歷史的千燈古鎮，須先走過氣勢磅礴的三橋。
這天生的王者之氣，幾乎要迫使我匍匐于它的腳下，在朗朗乾坤之間，頂禮膜拜。
三橋連袂而筑，造型結構分別呈現宋、明、清三代風格。
東邊的小橋叫方涇浜橋，以河而名，為明代風格；中間橫跨尚書浦的三孔石拱橋叫做恒升橋，取步步高升之意，為清代風格；西岸一座小巧玲瓏的木橋喚作黿渡涇橋，為宋代風格。
每當夜間，皓月當空，立于橋頭，頓覺有登臨絕頂與天對話的氣場。再看水面，三橋交匯處月影投落，華光四瀉，更覺世間靜好。
故此成為千燈一景，名曰三橋邀月。
登臨三橋之上，正面是巍峨的七級秦峰塔，系梁天監二年延福禪寺僧從義募建，高約39米，頂剎用純鐵鑄造，高約7米，鐵葫蘆作頂，下焊八角環，每角立一紫銅小鳥，再下嵌四片白銅大耳形片，大耳片邊有鐵連接頂層四只翹角，每角檐下系一銅鈴，有風吹過，銅呤叮當，令人心曠神怡。
千燈古鎮至今仍保留著“水陸并行”、“河街相鄰”的棋盤式格局和“小橋、流水、人家”的古樸風貌。
過了橋，就是有著江南一絕之稱的明清石板街，延綿2公里。又因“古宮閑地少”，兩側商戶林立，使得街道看起來更顯逼仄，有“足踩青石板，頭頂一線天”的戲說。
雖說這樣的古鎮在江南比比皆是，但我還要請你靜下心來，隨我去拜謁兩位豪杰雅士。
一位是柔美至極的'昆曲始祖顧堅，另一位則是抵御外辱，喊出“天下興亡、匹夫有責”的抗清義士、大思想家顧炎武。
當至柔至美與至剛至烈在千燈相逢，這古鎮就多了一份厚重。
到千燈豈能不賞昆曲？
古老的戲臺前，一屋子的人悄無聲息地坐在那里，守著一杯清茶，看臺上《長生殿·小宴》里，楊貴妃醉酒后的柔情似水。
一聲聲勾魂的水磨腔繞梁不絕，恍若時空流轉，由著那千百年歷史的風塵撲面而來。
無論是熱淚盈眶或是剎那間的心旌搖曳，無不是為這浮游在心的暗香涌動，感慨、擊節……
到千燈，又豈能不祭英烈？
在顧炎武發出“天下興亡，匹夫有責”那聲壯懷激烈的吶喊，300年之后，中華大地再次遍染烽火，新四軍淞滬（千燈）昆南抗日游擊區的戰士們，用大刀長矛和繳獲的武器誓死保衛家園，多少先烈在此拋頭顱灑熱血抵御外辱，殲滅日偽軍近2000名，成為淞滬地區抗擊日偽的主要武裝力量。
華夏五千年，有過多少柔美，又有過多少剛烈的傳奇，無人說得清。
而倘佯在千燈古鎮的每個角落，突然你會觀照起自己的內心，原來那亙古延續下來的血脈里，至今還流淌著大美與大愛，堅韌與不屈的基因。
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